Un nectar 100% mexicain

Si vous avez cessé de boire du café parce que vous pensez qu'il provoque la gastrite, réfléchissez-y à deux fois, car rien ne prouve scientifiquement que la caféine augmente la sécrétion de suc gastrique.

Le café, ou "nectar noir" comme certains l'appellent, est arrivé au Mexique à la fin du XVIIIe siècle. Les premières plantes sont entrées par Veracruz, où la tradition de culture dure plus de 200 ans, puis se sont étendues à Oaxaca et au Chiapas. Actuellement, les trois États concentrent les plus importantes régions caféicoles de la République mexicaine.

Ni la tradition ni le nombre de producteurs n'ont réussi à maintenir la présence que le Mexique a maintenue sur le marché des céréales dans les décennies 60, 70 et 80, années d'or des plantations de café. À cette époque, le grain était un produit stratégique sur le plan économique. Cependant, depuis 1989, les prix des céréales sont gratuits, ils sont régis par l'offre et la demande.

Dans le cas mexicain, ce fait s’est accompagné d’un changement radical des politiques en faveur des caféiculteurs: la Institut du café mexicain et la construction de politiques articulées qui permettent de retrouver le leadership du passé n’a pas été réalisée ", at-il déclaré. Pablo Pérez Akaki, universitaire de la Faculté d'études supérieures (FES) Acatlán de l'UNAM.

Alors que le café mexicain recule, un pays comme le Vietnam, qui n’était même pas un producteur il ya trois décennies, se place aujourd’hui au deuxième rang du marché mondial des céréales et entend devenir le chef de file des prochaines années.

La culture du grain survit au Chiapas, à Veracruz et à Oaxaca, avec peu d'attentes pour les producteurs et peu d'initiatives positives et efficaces de la part du gouvernement, a expliqué l'économiste Pérez Akaki après une analyse des espaces de production de café au Mexique.

Une graine de caractéristiques uniques, idéale pour l'apprécier gorgées, est un bon candidat pour la dénomination d'origine, titre qui reçoit les produits exclusifs d'une région, dont les attributs dépendent de la géographie du lieu et de la connaissance des producteurs. La dénomination d'origine est une tentative de réactivation du goût pour boire du café aromatisé au Mexique.

Pérez Akaki a souligné que des producteurs de petites régions pourraient être organisés et avoir la possibilité de réussir dans cette entreprise. "Si nous voyons, les dénominations d'origine dans le monde fonctionnent quand il s'agit de petites régions, avec une force d'organisation des acteurs qui y participent et des liens externes solides qui leur permettent de la commercialiser avec plus de succès."

Il a conclu que tout devait être mis en œuvre pour préserver une pratique impliquant près de 600 000 producteurs, dont plusieurs autochtones, sur une superficie de plus de 700 000 hectares. Une tradition agricole qui nous donne une boisson stimulante, avec une saveur et une qualité sans égal.

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